Viss ir labi!

Gaisa jonizētājs ir ierīce, kas palīdz ekonomēt degvielu automašīnām un ekonomija esot līdzvērtīga hho aparātiem. Tomēr ņemot vērā hho aparātu lielumu, svaru, enerģijas patēriņu un apkalpošanas nianses, jonizators ir daudz praktiskāka iekārta, jo sver gandrīz neko, aizņem ļoti maz vietas un strāvas patēriņš tam ir savas 10x mazāks par hho aparātiem. Plus, ziemā tas nesasalst un vasarā nepārkarst kā tas mēdz gadīties hho aparātiem.

Kā tas strādā.
Doma pavisam vienkārša. Mums ir augstsprieguma transformators, tāds kā izmanto vecajos CRT monitoros vai televizoros. Tam uz serdes tiek uztīti 10 primārie vijumi uz kuriem ar draivera palīdzību tiek padots maiņspriegums augstā frekvencē. Attiecīgi augstsprieguma galā laukā nāk līdzstrāvas impulsi augstā frekvencē ar spriegumu pat līdz 50 kV (atkarībā no katra konkrētā trafiņa). Šī augstsprieguma pozitīvais un negatīvais terminālis tiek pievienoti elektroiem, starp kuriem ir gaisa sprauga. Šinī gaisa spraugā tad arī notiek brīnums. Gaiss, kas iet cauri šai koronas izlādei gaisa spraugā, tiek jonizēts, tas nozīmē ka daļa skābekļa un slāpekļa molekulu tiek sašķeltas līdz atomāram līmenim un tiklīdz tādi skābekļa un slāpekļa atomi tiek laukā no augstspieguma ietekmes, tie atkal vienojas kopā molekulās, bet pa retam kādi skābekļa atomi savienojoties rada nevis O2 bet O3, kas ir ozons. Ozons ir ļoti spēcīgs oksidētājs un ļoti intensīvi reaģē ar ogļūdeņražiem. Ja noteikts daudzums skābekļa ir vajadzīgs, lai pilnībā sadedzinātu noteiktu daudzumu degvielas, tad ozona daudzums šim pašam darbiņam būtu nepieciešams daudzkārt mazāks. Kā jau mēs zinām, degviela reti kurā dzinējā sadeg pilnībā, smagās ķēdes bieži vien paliek nesadegušas un tiek pārvērstas nevienam nevajadzīgā siltumā iekš katalizatora. Ozons palīdz šīm garajām ķēdēm sadegt jau dzinēja degkamerā dodot lietderīgu papildus jaudu. Papildus fīča ir tāda, ka mitrums gaisā, kad iet caur jonizatoru tiek pārvērsts par hho gāzi, kas vēl vairāk uzlabo degmaisījuma sadegšanu.
Pielietojumi ir arī citās jomās, pagrabā atstājot ozonētāju uz ilgāku laiku, pazudīs sēnītes un pelējumi. Ja ir iesnas, tad ozonētājs telpā attīrīs gaisu no patogēniem, jo maļ cauri istabas gaisu caur sevi un neviens patogēns cauri tai koronai izejot nevar izdzīvot. Iesnas pāriet dienas laikā. Pie mazām jaudām rada svaiguma sajūtu telpā. Dzinējos arī bez ekonomijas, palīdz tīrīt uzdegumus degkamerā, tāpēc daži lietotāji ir novērojuši paliekošu efektu.

Tāds ozonētājs izskatās šādi:


Kastīte ar cilindrisku elektrodu bloku kas savienoti ar vadiem. To elektrodu bloku ievieto gaisa ieplūdes caurulē pēc filtra un kastītei pieslēdz 12V no akumulatora un lieta darīta.

Elektrodu blokam dizains ir šāds:


Pozitīvajam augstsprieguma terminālim pievienojam adatu bloku, bet negatīvajam terminālim gredzenus. Attālumam starp elektrodiem jābūt maināmam, jo būs kaut kāds optimālais attālums, kas strādās vislabāk. Kastītē iekšā ir šis:



Draivera plate un augstsprieguma trafiņš.
Transformators izskatās šādi:


Pašam tik ir jāuztin uz tā ferīta serdes papildus 5+5 vijumi abi vienā un tajā pašā virzienā. Rezultātā iegūsim spoli ar trīs izvadiem. Tālāk draivera shēma:


Visas detaļas un nomināli shēmā ir parādīti. Visas detaļas dabūjamas argusā. ).68uF kondensatoru vislabāk izvēlēties no interferences slāpēšanas kondensatoru tipa, maksā viņi kapeikas.
Gatava plate izskatās šādi:


Procedūra tāda - uzlodējam draiveri, un pievienojam to mūsu iepriekš uztītajai 3 izvadu spolei uz augstsprieguma trafiņa serdes. Pievienojam augstsprieguma terminālim vadu un otru vada galu pievienojam izolētam plastmasas stienim. Pieslēdzam shēmu pie 12v un tuvinam brīvo vada galu trafiņa apakšā esošajām kājām un skatāmies uz kuras pārleks dzirkstele. Vienai kājai būtu jādod vislielākā dzirkstele, tā būs īstā zemes kāja. Pārējās var kniebt nost lai netraucē. Galvenais ir uzmanīties un ķerties tam klāt tikai ja zini ko dari, tie spriegumi un strāvas ir letālas.
Kad īstā zemes kāja ir atrasta, tad augstsprieguma izvadam pielodējam savus 3-5 megaomus lielu pretestību, vēlams vismaz 3-5W jaudu.

Turpinājums sekos

Elektrodiem es izmantoju dzelzs adatas, kas pielodētas pie vara stieplēm pozitīvajā pusē un kopā salodētus vara gredzenus negatīvajā pusē. Tas bez jonizācijas veido vēl arī jonu vēju kā var redzēt šinī vecajā video:
http://www.youtube.com/watch?v=gzjMwqKv8Gg

tur gan elektrodu dizains ir savādāks, bet tas nav svarīgi. Lai cik dīvaini arī nebūtu, vara gredzenu augstums ir no svara, 5mm izskatās ka strādā vislabāk. Adatas jo spicākas jo labāk, tas nodrošinās lielāku pūtienu. Attālums starp adatu spicēm un gredzeniem ir kādi 2.5-3cm. Vēlams elektrodus uztaisīt tā, lai šo attālumu var mainīt, jo korekts attālums ir atkarīgs no augstsprieguma lieluma trafiņa sekundārajā tinumā un tas dažādiem trafiņiem atšķiras. Kā jau minēju iepriekš, augstsprieguma ķēdē obligāti jābūt augstomīgam rezistoruam ar palielu jaudu, es izmantoju 4Megaomu lielu pretestību uz 3w jaudu apmēram. Šis rezistors nepieciešams, lai ierobežotu strāvu, pretējā gadījumā mitrākā gaisā starp elektrodiem var pārlekt dzirkstele un tikt uzturēta. Tādā gadījumā shēma sāks ēst daudz strāvas, elektrodi ātri nodegs un nenotiks nekāda jonizācija. Rezistors šādas dzirksteles nepieļauj, jo ierobežo strāvu kas tās varētu uzturēt.

Advancētāka versija būtu šī pati shēma ar papildus daļu, kas ļauj barot shēmu ar regulējamiem spriegumiem no 12-24V, jo transformatori ir dažādi, viens dos maksimālu spriegumu un jonizāciju pie 12v barošanas, cits sāks optimāli strādāt tikai no 24V, tāpēc shēma ar regulējamu barošanas avotu ir labāka, jo tādā gadījumā elektrodu attālumu var atstāt kāds ir un griezt spriegumu augšā kamēr sākas pārlieku dzirksteļošana, tad nogriež nedaudz zemāku spriegumu un tur arī atstāj. Tas būs optimums. Pretējā gadījumā, ja spriegums netiek regulēts, jāregulē optimums ar elektrodu atstatumu vienam no otra un tas ir sarežģīti. Šāda shēma ar regulāciju dabā izskatās šādi:



kreisā puse ir tā pati graivera daļa, bet labā puse ir dc to dc konvertors un ņem 12v un paaugstina tos līdz vēlamajam spriegumam. Strādā kā regulējams sprieguma paaugstinātājs. Šim nolūkam izmantoju mikreni MC34163. Reku shēma:


un reku plate kodināšanai ar komponenšu izvietojumiem:


Reku sprieguma paaugstinātāja daļa uz atsevišķas plates:


Nezinu īsti ko vēl piebilst, ja ir jautājumi tad rakstiet.
Jetijs

Bet kā isti notiek regulācija. Parasti jau regulē ar kādu maiņrezistoru, bet kā ir šeit.
Drošvien jau uz to mikreni kaut kā jāiedarbojas. Vai arī ar kādu rezistoru mainīšanu vai kā savādāk?

R2 rezistors uz 47K ir jāaizstāj ar 5k rezistoru ar 50k potenciometru ķēdē. To tad arī groza un maina spriegumu draiverim.

rekords 1994 gada 900 saab'am 2.3l automātam bija ap 7.2 litri izmantojot jonizātoru gaisa ieplūdes sistēmai. faktiski neiespējams degvielas daudzums. normāli ar jonizatoru patēriņš no 9,2 nokrita uz 8l. bet tas augstsprieguma nonizators bija sūdaini ielikts. veicot darbības testu pāris reizes sanāca piedurt mazo pirkstiņu pie vadiņa, un dabūt TĀDU spērienu pa smadzenēm ka pāris sekundes tava apziņa paliek bez cēloņsakarību programmas atbalsta - ko es te daru, kapēc mašīna rūc un te priekšā kkas pamatīgi dzirksteļo...

Kungi, ar aizrautību lasu Jūsu darbus un domas, paturot prātā "gan jau es ar" un "sasodīts, man šito ar vajadzētu", bet nu mērs ir pilns un nākas rakstīt. Rokas gluži līkas pašam nav, bet smadzeni skolā uz radiotehnikas būšanām un, galvenais, nebūšanām neesmu uztrennējis.
Mantiniekam pirmais gads bērnudārzā pagāja diezgan pagrūti, jo 90% atvēlētā laika pavadīja slimojot ar eplceļu iekaisumiem utt. Nu jau vasara uz otru pusi, un vecie elpceļu niķi atgriežas. Tapēc par paštaisītu gaisa jonizatoru: varbūt kāds no Jums var uztaisīt un godīgi saņemt pretī samaksu par tādu aparātiņu, ko lietot iekštelpās? jep, ir komercvarianti un tmldz., bet kas der visam neder nekam. Nākamais mans mērķis būtu šādi pat, ja kādam meistaram ir vēlme un laiks to darīt, iegūt savā īpašumā arī ūdens strukturizatoru (agrāk izmantojām saldētavā sasaldētu un tad atkausētu ūdeni, ar domu, ka "dzīvais"). Gaisa jonizatoru savam gāzmobīlim, pagaidām rezervēju kā tālāku sapni
Būšu pateicīgs par jebkuru info no meistara vai viņa labas paziņas.
Janka

Čau.
Un laipni aicināts forumā. Pats gan parasti netaisu citiem šitās lietas, tieši tāpēc jau instrukcijas tiek liktas forumā, lai katrs pats var sev tādu uztaisīt. Tomēr kādreiz kad vēl taisīju priekš citiem tad tā cena bija apmēram 45 lati par jonizatoru un 35 par ūdens lādētājspainīti. Uztaisīt varētu, bet tikai vairumā, ja uzreiz kādus 3-4 gabalus vajadzētu. Mož ir vēl interesenti? Pašiem, protams tās lietas uztaisīt krietni lētāk sanāktu, jo pašizmaksa materiāliem ir reizes 3 mazāka nekā nosauktās cenas.

Jet, iemetu Tev txt PM. tik nezinu: aizgāja vai nē.

jonizators der arī dīzēļdzinējiem?
un tas ieekonomē tik pat daudz degvielas kā HHO ģenerators ?
Paldies.

Jā, der arī dīzeļiem un ekonomija līdzvērtīga, ja mašīnas kompis nesāķ kaut ko gļukot dēļ kaut kādiem nekorektiem zondes rādījumiem, ko jonizators varētu ietekmēt. Vai tik pat daudz ieekonomē kā hho? vajadzētu būt līdzīgi.

Skaidrs. Paldies.
Manai antīkajai karburator mašīnai tāds būs tieši laikā.

Vārbūt kādam ir laiks tādus Trīs uzmeistarot par attiecīgām naudām, jo pašam pirksti nav līki, bet saprašana dzīļākā līmenī par elektro tehnikām ir nulle.??

Es štukoju, ka ja pietiekams skaits gribētāju būtu, varētu arī uztaisīt, bet nu jārēķinās, ka cena būs ap 40Ls gabalā un nekādas garantijas par ekonomiju es dot nevaru.

Ja arī izpaliks ekonomija, tad droši var likt istabā un kaifot, ko pašlaik pats ar testa devaisu daru!!!!

Kā īsti ir ar to ielikšanu karburatora motoram jo man pēc gaisa filtra uzreiz ir karburators un pa vidu nav trubas kur ielikt to ozonētāju? pirms filtra jau nav jēgas likt ?

Labāk jau pēc filtra. Bet nekas traks nebūs arī ja liks pirms filtra. Nav tā nekad darīts, varbūt no pitekļiem pa laikam būs jāizpūš tas elektrodu bloks, bet būtu jāstrādā.

Jetij. Ir vēlme iegādāties divus ozonētājus. Tas ir iespējams ??

Tas būs ļoti dārgi un ilgi. Ātrāk tev sanāks pašam uzlodēt, tāpēc jau pamācība tika veidota.

Ka ir ar magnetisko lauku ap jonizatoru ?

Kāds gan var būt magnētiskais lauks no tiem miliampēriem, kas augstspriegumā izkliedējas, praktiski nekāds.

Sveiks Jetij
cik garas ir tās adatas ?
Paldies

Vēl jautājums, cik resnas tās trubas var būt ?

adatas es zmantoju parastās, tādas ar lielajām acīm, kuras izmanto kad tērpus un kleitas šuj priekš pagaidu sastiķēšanas, tās uzver uz vara stieplēm un pielodē. Garumam nav nozīmes, galvenais ka katrai adatai pretī ir gredzens. Nozīme ir attālumam sparp adatu spicēm un gredzenu elektrodiem. Tas jātaisa vai nu regulējams un bīdāms tuvāk vai tālāk, vai arī jātaisa advancētākā shēmas versija ar regulējamu augstspriegumu, tad ar to varēs pieregulēt pareizo sprieguma līmeni attiecīgajiem attālumiem. Truba var būt cik vien resna grib, jāskatās vien, lai ja mašīnas gaisa ieplūdes trubā liek, lai pietiktu vietas. Un vēl jāskatās, lai viegli ir elektrodus attiecīgā diametrā iestiprināt. Es izmantoju 50mm trubas un tās perfekti der pēc diametra lai tur ievietotu septiņus gredzenus salodētus kopā, kas taisīti no 12mm diametra vara caurules.

Kaadas atsauksmes ir par rezultatiem?? Esmu gatavs piedaliities lielaaka projekta realizaacijaa shaadu devaisu razoshanaa gan auto jomai, gan veseliibas uzlaboshanai... Ja sheit ir kaads kursh veelas attiistiit jomu - labpraat apspriestu priekshlikumus.
Darbniica experimentiem un vieta razoshanai mums buutu, tehniskais un materiaalais atbalsts arii ir... varbuut kaadam ir ko ieteikt??

Ieteikt varu tikai vienu: Ja Tev tiešām interesē būvēt tās lietas, tad ņem pats vien un dari, diez vai šeit kāds ko ieteiks. Ja mēs būtu klausijušies uz citiem un gaidijuši uz citiem, neko nebūtu vispār uzbūvējuši. Sāc būvēt, eksperimentēt. Bāzes informācija te ir, tālāk pašiem jādara.

Iekārtu autiņam uzbūvēt ir labi ja 25% darba. Jautrākā daļa ir iekārtu uzstādīt autiņam, tā lai 100% droši, jo ar dzirksteļojošu augstspriegumu pie rūcoša motora nav joka lieta!
Ja sieviete vai bērns tur piegrūdīs mazo pirkstiņu...

lvvaldnieks - Paldies par padomu, bet visam shajaa dziivee nepietiks laika lai dariitu visu pats. Doma ir veidot kko starp studiju - darbniicu - veikalu un laiks ir par maz... mees speeleejamies arii ar GEET reaktoru, un tikko bijaam nonaakushi pie iespaidiiga rezultaata un ,protams, saakaas nepatikshanas ,jo mees laikam nostaajaamies pret daudz lielaaku egregoru..... tas nu taa, izdosies agraak vai mazliet veelaak, tam vairs nav noziimes, mees turpinaasim! Un tieshi taadeelj mekleeju interesentus ar speeju notureet fokusu uz rezultaatu, jo saakums te ir kaa hobijam - jaarada un jaaraada ,lai clv zin kaadas ir iespeejas. Tieshi taapat ar savu piemeeru ,ka varu izglaabties no progeseejoshas slimiibas braucu un demonstreeju udens jonizatoru - un clv saprot un peerk sho muusu razojumu!
Milziigs PALDIES Jetijam - ierakstiishu sadaljaa par uudeni savus rezultaatus!

krisian - taadeelj jau arii mekleeju domubiedrus, lai dariitu un domaatu kaa droshaak, eertaak un tehniski pareizaak realizeet jau daljeeji izveidotos devaisus, diemzeel elektotehnikas jomaa neesmu pagaidaam speeciigs, vajag veel daudz padomus, es maacos praksee, buutu gatavs materiaali atbalstiit clv ,kursh pirmajaa laikaa ir gatavs mani pacietiigi pamaaciit kas un kaa daraams, arii lodeeshanu un elementaaru sheemu salikshanu..... welkomeeti!!!

Kā ir ja šo uzstādīs kopā ar HHO aparātu? Degvielas ekonomija būs vēl lielāka?

Pašlaik esmu uztaisījis HHO, gaidu brīvu naudu lai var pieliet pilnu bāku un iemest rezultātus ekonomijai

kā ir at komerciālajiem jonizātoriem ? neesat salīdzinājuši? piem šitāds mazs 'sūdiņš' - http://220.lv/lv/majai_un_remontam/klim ... id=1180643

vai viņš vairāk dekoratīvs nekā lietderīgs ?

Sanāca kaut kas lielāks?

Sveiks interesē, vai tiek ražots individuāls pastijums, pārtikas ražošanā ?

Pilnīgi noteikti zinu no droša avota, ka superslepenajā maskavijas CIAGI institūtā raķešu dzinējiem pēta iespēju darbināt tos ar petroleju jonizētā formā. Parastai petrolejai pat 1 km/sec nav, bet jonizētai ir daudzreiz vairāk. Tā ka ticu, ka jonizētā stāvoklī paliellinās liesmas frontes izplatības ātrums. Vai tas var uzlabot lietderības faktoru, vot tas jau smagāks jautājums. Lai vai kā, plazmas tehnikā biežāk kā augstāk ieteiktā Roijera ģeneratora shēma tiek lietota modificētā Klappa shēma, kas patīkami atšķiras ar daudz augstāku frekvenci.

Ņem gana ātru un jaudīgu mosfetu ar iespējami lielu V(gs) vismaz 30-40V. Tādu ir maz, labākais man zināmais ir IXFH42N60, spējīgs strādāt lidz 50-60 MHz. Visbiežāk baro ar 24V apmēram 10A (ieregulē ar priekšsprieguma palīdzību). Drains iet pie Vcc, kas buferēts ar gabaliem 100 kādiem SMD kondensatoriem, piemēram 0,1...1 mkf katrs. Sourcis iet uz zemi caur 4...6...10 vij spoli ar gaisa serdi, vads vismaz 2 mm vai resnāks uz īkšķa resnuma vaduļa, sērijā ar to slēgta aizsargājoša pretestība (nihroma vada gabals) apmēram 0,1 Oms (lai V kritums zem Volta). Geits satur biasinga ķēdi, kas pievienojama tikai un vienīgi caur RF droseli, piemēram 0,1 mm vads kādi 200 vij uz rezistora. Šī drosele caur orientējoši 10 kOhm noved uz potenciometru-sprieguma dalītāju, ko jāsarēkina, lai V(g) būtu satarp 2V līdz 10V. Ieregulē pēc Vcc ieslēgta ampermetra, cik grib jaudu.
Galvenā detaļa ir VIRKNES svārstību kontūrs, orientējoši 4-6 vijumi ar zīmuļa resnuma vadu (6 mm cauruli) diametrā cik vajag (1...5 cm), mērķis ir maz mikrohenriji. Tam virknē tanka kondensators ar kārtu 100 pF. Jāņem vērā, ka kontūra labuma faktors radīs sprieguma multip[licēšanos, tāpēc nebrīnieties, ja 24 V Vcc producēs tipa 24 kV uz spoles. Bliež tā, ka pušums līdz kaulam un pusgadu nesadzīst. Kondensatoram ir megavāros rēķināma reaktīvās jaudas komponente, tāpēc ļoti no svara tangenss delta lielums kā arī kilovoltu izturība. Labākais man zināmais materiāls ir Rogers Duroid 6350 ar 1,7 pF/cm2 pcb materiāls, kam tan(delta) ir 0,0003 (salīdzinājumam parasts FR-4 pcb ir 0,015. Atgriezenisko saiti realizē tranzistora iekšējās parazītiskās kapacitātes. Shēma ģenerē uzreiz. Tai nepieciešams iespējami labs datora dzesēklis ar ventilatoru uz traņa, vēlams tas apaļais ar vara serdi centrā. Vecie prastie četrkantainie no ļumīnija ir par švakiem. Plazmu taisa tādu, ka aš gaiss aizdegas.

Otra konstrukcija, tikai lielākai frekvencei, GHz rēķināmai, dod daudz augstākas T plazmu, tikai mazākā tilpumā. Vajadzīgs MRF284 vai labāk MRF9085 vai MRF6522 SAF jaudas tranis. Vcc organizē tāpat kā iepriekš, tikai uz potenciometra slīdkontakta uzmet pāris SMD kondensatorus pa 0,1 mkf un droselei pietiek nedaudz vijumi (piemēram 6 ar 1,5 mm soli). No geita gaisā uzstutē 5...8 cm garu drāti vai plāksnes sloksni, kas formē divu paralēlu ar spraugu vadu rezonatoru (divvadu līnijas rezonators). Otrs tāds pats vads vai sloksne iet uz dreinu, abas nekur nesaskaras un montējamas uz izcila izolatora. Attālums 5-10 mm, garums nosaka rezonanses frekvenci. Starp abiem rezonējošajiem vadiem (vai sloksnēm), ar nosacījumu, ka tiks iesākumā pielaista sērkociņa uguns (dos sākotnējo jonizāciju) būs dinamiski stabila izlādes lodīte 3-8 mm diametrā, kas nervozi raustīsies uz augšu/leju, bet allaž būs pielipusi abiem stienīšiem mazākās spraugas apgabalā. Sourcis pie gnd; vēl no dreina nāk trimeris uz gnd 4...7 pF (uzmanību, augsta reaktīvās jaudas komponente, tātad gaiss nevis kas cits, vai arī Rodžers/Duroid), un vēl no dreina iet barošanas drosele vismaz 13 vij ar 0,8-1,0 vadu uz 3,5 mm gaisa serdes. To iebaro ar Vcc. Sistēmas patēriņs orientējoši 5A. Uzmanību, sevi apstarot ar mikroviļņiem nav īsti veselīgi, ieturēt saprātīgu distanci.